No Image

Модернизация ас 35ас 012 s 90

СОДЕРЖАНИЕ
2 просмотров
11 марта 2020

Radiotehnika 35АС-012 Radiotehnika S-90 Радиотехника 35АС-012 Радиотехника S-90

На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.

Дебатов и статей по поводу этой акустической системы по просторам интернета развелось немало, тем не менее я хочу поделиться с пользователями данных акустических систем (а возможно и с будущими пользователями) своим опытом их эксплуатации и последующего улучшения.

Рассмотрение акустики в штатном состоянии

Для начала следует конкретизировать полное название акустики – 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.

Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.

Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А – по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:

  1. Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
  2. Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).

Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.

Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.

Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:

1) Низкочастотный – 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):

Назначение – применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес – торроидальной формы – из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.

2)Среднечастотный динамик – 15ГД-11А:

Назначение – применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы – из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Вот собственно и фото сего чуда техники:

Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.

3) Высокочастотный динамик -10ГД-35:

Назначение – применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.

В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.

При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:

Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:

  • Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
  • Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.

После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.

  • Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
  • Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
  • Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
  • Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
  • Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.
Читайте также:  Как быстро удалить страницу в одноклассниках

Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.

2. Восстановление внешнего вида:

Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.

3. Доработка корпуса акустической системы:

Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:

  • По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
  • Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
  • В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.

4. Дорабатываем и устанавливаем на место клемники:

Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:

5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:

  • Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
  • Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
  • Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
  • Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
  • Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм 2 , кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
  • После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм 2 , для СЧ звена 2,5 мм 2 , для ВЧ звена 2 мм 2 .
  • Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
  • Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.

Получится что-то подобное этим фотографиям:

6. Установка аттенюатора:

  • Убираем с него все сопротивления.
  • Ставим его на место.
  • Тщательно герметизируем.
  • Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
  • Устанавливаем до конца все декоративный панели.

7. Установка фазоинвертора:

Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.

8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:

Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.

9. Приступаем к установке на место динамических головок:

  • А) Устанавливаем ВЧ головку:

1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.

  • Б) Устанавливаем СЧ головку:
Читайте также:  Самое дорогое приложение appstore

1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.

В общем если смотреть из нутрии колонки чехол для бокса должен получиться примерно такого плана:

2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап – демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.

Вот на фотографии представлен пример такого решения:

5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку ( по желанию) и рамку и закручиваем.

  • В) Устанавливаем НЧ головку:

1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.

2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.

Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:

На этом доработку можно считать законченной.

После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.

В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 – советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).

На данный момент есть в наличии два динамика 6ГД-13 (считались лучшими в совковые времена), так что возможно в скорее отпишусь что получилось.

И пожалуй на последок скажу, что если вы поклонник MP3 музыки и у вас недорогая исходная аппаратура – то может и не стоит так сильно заморачиваться, хотя я извлекая звук из звуковой карты Creative Sound blaster 24 bit отличия услышал. Также следует отметить, что огромное значение на звук оказывает комната, в которой производится прослушивание музыки.

Удачи всем в ваших доработках и реализации своих идей!

Согласно проспекта 90-х годов Рижский радиозавод выпускал серийно две модели акустических систем: 35 АС-212 «S-90» и 35 АС-012 в модификациях «S-90B», «S-90D», «S-100B». Все модификации 35 АС-012 имели одинаковый набор динамиков и соответственно одну схему фильтра, о доработке которой можно почитать в этой статье. Пришла пора доработать и более древнюю модель 35 АС-212, а также и её предшественницу 35 АС-1, имеющих похожий набор динамиков.

Эти модели имеют переключатели уровня ослабления энергии, подводимой к СЧ и ВЧ динамикам, позволяющим подогнать их под уровень НЧ динамика и подстроить систему под конкретные условия прослушивания. Всё это хорошо конечно, но ведь «бухает и цыкает», как ни крути переключатели. А хочется чтоб было музыкально. Как-то я тут распинался с альтернативными мыслями о доработке «S-90». Мысли эти благополучно рассеялись, так и не реализовавшись. На их место пришли другие, более интересные. Наиболее перспективной показалось использовать фильтр «Nivaga 9» из предыдущей статьи и пересчитать его на другой набор динамиков, а переключатели СЧ и ВЧ оставить в исходном заводском виде. Получившаяся схема представлена на рисунке 10. Предлагаю назвать её «Nivaga 10».

Отличительной особенностью фильтра является наличие резисторов R1,R2,R3,R4, которые обеспечивают непосредственный потенциальный контакт всех динамиков с выходом УМ и не дают фазовой характеристике далеко уходить от линейной зависимости по частоте. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что сопротивление этих резисторов близко к активному сопротивлению соответствующих динамиков. Дотошные товарищи могут конечно добавить к ним индуктивный эквивалент этих динамиков. Я поленился, так как и в таком виде качество звука меня вполне удовлетворило, а возможности экспериментировать в звуковой камере у меня нет. Ну а если ещё внимательней посмотреть на схему полосового фильтра, ведущего к СЧ динамику, то можно увидеть, что он был создан из ранее разработанного фильтра типа “Nivaga 6 или 8” путём замены динамиков на эквивалентные резисторы. Точно так же в фильтрах НЧ и ВЧ резисторы R1и R3 являются эквивалентами соответствующих динамиков. Следовательно, эта схема с параллельным подключением динамиков является логическим развитием предыдущей с последовательным соединением динамиков, а значит сохраняет все её достоинства, о которых написано в более ранних статьях. И в то же время она создаёт новые возможности двигать частоту среза всех четырех входящих в схему фильтров независимо друг от друга, управляя пиками и провалами в АЧХ колонки, чего не было в предыдущей схеме. В конкретном случае этой схемы я стремился раздвинуть частоты среза НЧ и СЧ динамиков, а также частоты среза СЧ и ВЧ динамиков на пол-октавы. Результаты блестящие. Упругий бас, стереопанорама, объём, чистая середина – всё, чего жаждет ухо меломана, присутствует в доработанных колонках «S-90».

Читайте также:  Смартфон с лучшим звуком в наушниках

Опасение, что введённые резисторы будут греться, не оправдалось. Мощность их заложена теоретически. Практически она может быть уменьшена в 2 – 3 раза, но резисторы должны быть проволочными.

Практика показывает, что не всё, что нравится мне, подходит и другим. Что ж, предложенная схема открыта для обоснованных доработок, а я готов к серьёзным дискуссиям.

В свободное время почитываю интересный блог о Hi-Fi аппаратуре.В компетентности автора сомневаться не приходится. Нашел интересный отзыв о горячо любимых многими S-90.

Относительно неплохой басовый динамик, но ВЧ и СЧ совершенно ниже любой критики. Слушать более получаса невыносимо, относить эти АС к Hi-Fi технике – кощунство. Неестественный малодетальный звук, высокие – тарелочки и прочее – просто ужасны, напоминают псыкание и шуршание. Слушались с топовыми усилителями и сд-проигрывателями – Onkyo M-506R, Technics SE-A5, Yamaha A-1000, Kenwood DP-7090, поэтому не услышать нераскрытый потенциал было невозможно, нет там никакого потенциала.(с)

Смотрите также

Комментарии 49

Так и есть. СЧ дины — никакие, пока их не доработаешь.
Пищалки звучат жёстко, и доработке не поддаются.

Ну, счас меня тапками закидают… Поехали… Меня просто выбешивает идолопоклоннечество к западным брендам. S90 — говно, верхи цыкают, средины нету, низы бубнят, вот Сони, Тухниксы, Шарпы — это да! Вершина горы, и верхи и низы а бас, ваааще послушал и можно умереть. Типа все слышал в жизни…
Советские инженеры — говно ниче сделать не могут. Правда Бриги и Барки, которые тож советское, эти да, супер гуд, судя по ценникам на Авито… Только как определи? Очень просто. Слушали Бриг на говняных S90! Так и поняли, что крутой усь. А вот мне сдается, что все это маркетологические ходы, для того, что бы иностранное говно лохам впаривать, по космическим ценам. Я не меломан, что бы покупать межблочники по 2500 гринов за метр, но у меня инженерное образование и сдается мне что цена влияет не на качество звука, а на скорость облегчения кармана.
И еще мне кажется, что люди купившие импортные колонки по заоблачным ценам, послушав и убедившись, что они практически мало чем отличаюnся от s90 поняв, что их банально развели начинают для самоуспокоения (ДЕНЕЖКИ ТО ПРОЕ.НЫ) писать посты типа " Эти полочники ваааащщщеее …кристальные прозрачные верхи, прекрасно артикулированный вокал, упругий мгновенный бас, заставляющий подпрыгивать авто на стоянке у дома, увеличенная до соседней многоэтажки сцена, позволяет различить вторую скрипку в третьем ряду…"
Уффф. Все. Кидайте тапки.

Б/у полочники B&W DM302 обошлись в 100 евро, по качеству звука как минимум не хуже Эстонии, которая стоит столько же, но в свою очередь далеко впереди S-90. И где тут идолопоклонничество?

Как определили, что далеко впереди? Соседи слышать Вашу музыку стали? А на Эстонии не слышали? Или може Вы частотку сняли и сравнили? Пластмассавая задняя панель? Ню-ню…

Мониторы, полочники, у них задача не соседей пугать, а звук без искажений воспроизвести.

Вы с мониторами имели дело?)

Нет. S30,S90 и прочее советское …

Ну, не покупать же из-за этого мониторы :)))))

эти мониторы стоят не дороже С90, но дают гарантированный шанс приобщиться к HiFi. В случае сильной ностальгии можно иметь также пару С90, для интерьера.

Ну, счас меня тапками закидают… Поехали… Меня просто выбешивает идолопоклоннечество к западным брендам. S90 — говно, верхи цыкают, средины нету, низы бубнят, вот Сони, Тухниксы, Шарпы — это да! Вершина горы, и верхи и низы а бас, ваааще послушал и можно умереть. Типа все слышал в жизни…
Советские инженеры — говно ниче сделать не могут. Правда Бриги и Барки, которые тож советское, эти да, супер гуд, судя по ценникам на Авито… Только как определи? Очень просто. Слушали Бриг на говняных S90! Так и поняли, что крутой усь. А вот мне сдается, что все это маркетологические ходы, для того, что бы иностранное говно лохам впаривать, по космическим ценам. Я не меломан, что бы покупать межблочники по 2500 гринов за метр, но у меня инженерное образование и сдается мне что цена влияет не на качество звука, а на скорость облегчения кармана.
И еще мне кажется, что люди купившие импортные колонки по заоблачным ценам, послушав и убедившись, что они практически мало чем отличаюnся от s90 поняв, что их банально развели начинают для самоуспокоения (ДЕНЕЖКИ ТО ПРОЕ.НЫ) писать посты типа " Эти полочники ваааащщщеее …кристальные прозрачные верхи, прекрасно артикулированный вокал, упругий мгновенный бас, заставляющий подпрыгивать авто на стоянке у дома, увеличенная до соседней многоэтажки сцена, позволяет различить вторую скрипку в третьем ряду…"
Уффф. Все. Кидайте тапки.

А я вот с Вами полностью согласен.

Ну, счас меня тапками закидают… Поехали… Меня просто выбешивает идолопоклоннечество к западным брендам. S90 — говно, верхи цыкают, средины нету, низы бубнят, вот Сони, Тухниксы, Шарпы — это да! Вершина горы, и верхи и низы а бас, ваааще послушал и можно умереть. Типа все слышал в жизни…
Советские инженеры — говно ниче сделать не могут. Правда Бриги и Барки, которые тож советское, эти да, супер гуд, судя по ценникам на Авито… Только как определи? Очень просто. Слушали Бриг на говняных S90! Так и поняли, что крутой усь. А вот мне сдается, что все это маркетологические ходы, для того, что бы иностранное говно лохам впаривать, по космическим ценам. Я не меломан, что бы покупать межблочники по 2500 гринов за метр, но у меня инженерное образование и сдается мне что цена влияет не на качество звука, а на скорость облегчения кармана.
И еще мне кажется, что люди купившие импортные колонки по заоблачным ценам, послушав и убедившись, что они практически мало чем отличаюnся от s90 поняв, что их банально развели начинают для самоуспокоения (ДЕНЕЖКИ ТО ПРОЕ.НЫ) писать посты типа " Эти полочники ваааащщщеее …кристальные прозрачные верхи, прекрасно артикулированный вокал, упругий мгновенный бас, заставляющий подпрыгивать авто на стоянке у дома, увеличенная до соседней многоэтажки сцена, позволяет различить вторую скрипку в третьем ряду…"
Уффф. Все. Кидайте тапки.

да ваще бесят эти меломаны! так и хочется магнитолкой по башке треснуть))

Комментировать
2 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector