No Image

Jbl charge 3 схема платы

СОДЕРЖАНИЕ
5 просмотров
11 марта 2020

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.

Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Читайте также:  После замены масла греется двигатель

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести здесь. Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.

Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой "комплектухи" собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

Читайте также:  Драйвер что это такое и для чего

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки "Power" колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки "Power" затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка "Power" разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку "Power". Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки "Power". При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки "Power".

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не "вылетало".

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

колонка попала в воду отгнили 2 диода и теперь блютус не работает!вот теперь не знаю какие туда поставить!

Это хороший вопрос?

Help me find a scheme (manual) jbl charge

column fell into the water otgnili diode 2 and now Bluetooth does not work! Now I do not know what to put!

жопа! тоже ищу схему для пульс 2

3 Ответов

11

9

1

Здравствуй @kirill привет Я использую Google Translation, чтобы помочь мне ответить вам так пожалуйста, простите меня, если я получаю некоторые из написания неправильно. Теперь я даю вам руководство по ремонту, чтобы помочь вам, и это только для фотографий,Я отправил шаги, на русском языке, так что вы можете понять инструкции JBL Charge Motherboard Replacement

JBL Charge Материнские платы Замена

Это руководство сосредоточено на замене поврежденных материнскую плату, чтобы исправить множество функциональных проблем.

Автор: Джейк Bertholf Времени уйдёт: 5 мин. Сложность: Умеренный

Извлечение системной платы позволит получить доступ к большинству внутренних компонентов.

Материнские платы Шагов: 4

Металл Spudger Купить

Phillips # 1 отвертка Купить

Купить эти запчасти и инструменты

JBL Charge Материнские платы

Изображение 1/3: Используйте Джимми или металлическую spudger на каждом углу, чтобы отделить обивку от устройства.

Читайте также:  Сетевые фильтры pilot отзывы

Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем начать.

Используйте Джимми или металлическую spudger на каждом углу, чтобы отделить обивку от устройства.

Изображение 1/2: Снимите крышку батарейного отсека и установите его в сторону.

Используйте PH1 отвертку, чтобы удалить пять 6 мм Phillips винты из крышки батарейного отсека.

Снимите крышку батарейного отсека и установите его в сторону.

Изображение 1/2: Будьте осторожны, чтобы не проколоть батарею или повредить провод батареи под жидким изоленты.

Используйте spudger, чтобы удалить большую часть жидкости изоленты от батареи и батарейного отсека.

Будьте осторожны, чтобы не проколоть батарею или повредить провод батареи под жидким изоленты.

Изображение 1/2: Поднимите батарею только достаточно, чтобы удалить 16мм винт под ним.

Используйте металлическую spudger, чтобы вырвать край батареи из устройства.

Поднимите батарею только достаточно, чтобы удалить 16мм винт под ним.

Подъем батареи слишком далеко приведет к повреждению батареи провода.

Удалите оставшиеся четыре винта Phillips 16 мм из белого пластикового корпуса с PH1.

Изображение 1/2: Передвиньте металлическую spudger вдоль этих швов, чтобы отделить обратно кожух от остальной части акустической системы.

Начните в углу, где корпус и боковые встречаются. Используйте заостренный металлический spudger подглядывать друг от друга клей держит эти швы вместе.

Вставьте металлическую spudger вдоль этих швов, чтобы отделить обратно кожух от остальной части акустической системы.

Изображение 1/2: Разделяют две части кожуха.

После того как устройство работает, отсоедините три белых разъемы от материнской платы.

Разделяют две части кожуха.

Шаг 8 – Материнские платы

Используйте PH1 отвертку, чтобы удалить 9мм Филлипс винт в углу материнской платы.

Изображение 1/2: Если материнская плата не сдвинется с места, убедитесь, что квадрат компонент в нижней части материнской платы очищает края динамика.

Извлеките материнскую плату из корпуса, подняв угол доски из устройства.

Если материнская плата не сдвинется с места, убедитесь, что квадрат компонент в нижней части материнской платы очищает края динамика.

Во время повторной сборки, убедитесь, что материнская плата полностью установлена ​​и не торчит вверх мимо исходное положение, так как это может привести к повреждению материнской платы.

Отсоедините два белых разъема от нижней части материнской платы.

Изображение 1/2: Протяните ленточный кабель из разъема, используя синий язычок.

Потяните вниз черный зажим держа ленточный кабель на месте.

Протяните ленточный кабель из разъема, используя синий язычок.

Извлеките системную плату из устройства.

Для повторной сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.

Дайте 30 очков автору!

Теперь вот как исправить повреждения воды Методы для обобщенного повреждения водой устранения неполадок и восстановления.

В любой ситуации, связанной с погружения в воду или разбрызгивания электронного устройства в любой жидкости, первый шаг должен отключить любой источник питания, как только это возможно безопасно.

Обратите внимание на свою личную безопасность прежде всего! Соблюдайте осторожность при отключении любого устройства от тока бытового или любого другого источника. Если вы стоите в воде или ваша одежда мокрая, пожалуйста, удалите себя от любой потенциальной опасности поражения электрическим током, прежде чем даже думать о получении погруженного или пропитанной электронное устройство.

Если электронное устройство все еще погружен и подключен к внешнему источнику питания, найти безопасный способ отключения его. Если возможно найти автоматический выключатель или выключатель для этого источника энергии. Будьте осторожны, если вы решите удалить вилку или адаптер питания от розетки, который не был выключен.

Получение погруженного или пропитанную электронное устройство, которое содержит аккумулятор представляет свои собственные опасности. Замкнутая батарея может быть пожар и / или химической опасности. Если вы видите или чувствуете тепло, дым, пар, кипящий, выпуклыми, или избежать плавления обработки электронного устройства.

Если устройство все еще включен, выключите его.

Поворот и встряхнуть устройство, чтобы попытаться позволить любой жидкости стечь.

Если это возможно, извлеките аккумулятор.

Если это возможно, разобрать устройство, чтобы позволить любому оставшуюся жидкость стечь и начать очистку внутренних компонентов. Это особенно важно при кислых жидкостей, таких как фруктовый сок или щелочных жидкостей, таких как вода для белья.

Если вы не уверены в разборке устройства вы можете попытаться высушивая ее, хороня его в контейнер сырого риса в течение нескольких дней. В некоторых случаях риса будет успешно вытянуть оставшуюся жидкость. Изменение ориентации устройства время от времени в рисовом ванне, чтобы дать Жидкая каждый шанс стечь. Избегайте использования соли, сахара или муки. Разборка и очистка устройства всегда является лучшим способом для предотвращения коррозии, но если устройство не было погружено это сушка в некоторых случаях может быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Примечание: Некоторые тесты показывают, что на открытом воздухе сушки может быть более эффективным, чем метод риса, особенно в районах с низкой относительной влажностью. (Источник)

Полностью разбирать устройство, удалив все кабели и открытия все разъемы. Для того, чтобы вытеснить любую оставшуюся жидкость вокруг или под любыми компонентами платы логики погрузить его полностью в подходящего размера контейнера, заполненного изопропиловым спиртом. В идеале использовать концентрацию 90% или более доступного в аптеке или аптеке. Вы можете использовать дистиллированную или деионизированную воду в качестве альтернативной очистки жидкости, хотя это займет больше времени, чтобы высохнуть. Избегайте растворителей, таких как кетон, ацетон, или лигроин.

Используйте зубную щетку, маленькую кисточку или другой мягкой щеткой, чтобы очистить доску логики любого мусора или отложений от нарушившего жидкости. Будьте осторожны, как вы очистите, чтобы не повредить или случайно сбив компонентов платы логики. Обратите особое внимание на разъемы и концы ленточных кабелей для предотвращения коррозии их контактных поверхностей.

После того, как вы убедитесь, что логика плата чистой и свободной от коррозии вы можете использовать фен на его холодном месте и высушить логическую плату. В качестве альтернативы, логическая плата может помещен под настольной лампой, чтобы аккуратно подогреть и высыхают чистящей жидкости.

Когда компоненты сухие, проверьте кабельные наконечники и соединители снова на наличие признаков коррозии или мусора.

Сборку устройства с новой батареей или тот, который вы уверены, находится в хорошем рабочем состоянии. Если устройство погружалось вполне вероятно, что вам потребуется новый аккумулятор. Литий и другие типы аккумуляторных батарей не переносят субмерсию хорошо. Опять же, любой признак кипящий, выпуклыми, расплавления, или изменение цвета на батарее указывает на то, что это тост. Утилизируйте его только на установке утилизации аккумуляторов.

После того как вы собрали устройство, реальная работа по оценке ущерба начинается. Посмотрите на то, что работает и замены деталей в организованном порядке, а не все сразу. Вероятный порядок отказа в меньшем электронного устройства, как правило:

рН распространенных жидкостей

Несколько менее 7 указывает кислотный раствор, в то время как число выше 7 указывает на то щелочной раствор. Оба случая плохо для электронных компонентов. Зная рН жидкости может помочь дать вам представление о том, насколько серьезный ущерб.

Чистая вода нейтральный рН = 7,0

Желудочный сок = 0,7

Панкреатического сока = 8,1

Спинномозговая жидкость = 7,3

Пшеничное пиво = 3,3 – 3,7

Светлое пиво = 4,4 – 4,7

Неферментированного Пиво = 5,5

Лимонный сок = 2,3

Bleach = от 12 до 12,6

Морская вода т.е. Солтуотер = около 8,2

Регулируемое бассейн Вода = 7,2 – 7,8 (Источник)

Комментировать
5 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector