No Image

Фото с зеркального фотоаппарата

СОДЕРЖАНИЕ
2 просмотров
11 марта 2020

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW. (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
  2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Читайте также:  Как из скетчапа перенести в архикад

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Профессиональные камеры со сменными объективами, но как выбрать?

Итак, получив сотни лайков в инстаграме, наигравшись с мыльницами и простыми камерами, вы решили наконец купить серьезный, профессиональный фотоаппарат. Такой, который позволит не просто создавать красивые фото, но и возможно, построить бизнес.

Еще несколько лет назад выбора особо не было – для профессиональной фотографии приходилось покупать зеркальную фотокамеру. Но уже в 2009 году все изменилось, когда Olympus выпустил свою первую беззеркальную камеру Pen E-P1.

Как и DSLR-фотоаппараты (зеркальные), беззеркалки (или CSC) позволяют менять объективы, но не включают той самой пресловутой системы с зеркалами, которая есть на DSLR.

Проще говоря, это означает, что они могут быть меньше, легче по весу и проще по механике. По управлению же, они не сильно отличаются от компактных камер.

И любители, и профессионалы в области фотографии, однако, не сразу приняли на вооружение новый тип камер. Без зеркала нет и оптического видоискателя, то есть камера полностью полагается в этом плане на дисплей или электронный видоискатель. Поэтому сразу возникли сомнения по поводу качества, функций и прочего.

Что особенно беспокоит профессионалов – количество объективов, доступных для беззеркалок значительно меньше, чем у зеркальных фотоаппаратов.

Так есть ли шанс у беззеркальных камер завоевать большую популярность, нежели у их конкурентов? Вот – десять ключевых различий, которые помогут нам в этом разобраться.

Зеркальные камеры могут быть довольно крупными, что в равной степени может быть более и менее удобным. Например, в случае с большими объективами, лучше, если камера крупнее. Беззеркалки, несомненно, меньше и это – одно из преимуществ, вокруг которых растет популярность этих камер. Тем не менее, опять же, нужно всегда учитывать баланс камера/объектив. Многие беззеркалки продаются в комплекте с зум-объективами и это вполне годится для стандартных условий, но одно из любимых занятий фотографов – эксперименты с объективами.

Когда речь заходит о беззеркалках с APS-C матрицей, это может создать проблемы, если использовать их с тяжелым объективом.

Компании Panasonic и Olympus разрабатывают беззеркалки с матрицей микро 4/3. Они меньше, но и объективы к ним меньше, поэтому весь комплект, вся камера получается гармонично компактной.

Тем не менее, многие беззеркалки становятся больше по размеру, поскольку производители охотно расширяют количество функций, отвечая запросам пользователей. А зеркалки, особенно для начинающих, напротив имеют тенденцию к уменьшению.

Такие легендарные производители как Canon и Nikon имеют огромный список объективов для зеркальных камер на все случаи жизни, в то время, как Sony и Pentax стараются не отставать. Беззеркалки в этом плане не могут похвастаться аналогичным выбором.

Для тех, кому принципиально важен выбор объективов, кто уделяет внимание каждой детали, вероятно, больше всего подойдут DSLR камеры Canon или Nikon – в разных ценовых категориях можно выбрать практически любой вариант для любых целей. Плюс, третьи компании-производители, такие как Sigma и Tamron регулярно производят высококачественные объективы для различных типов съемки.

С беззеркалками проблема решается иначе – Olympus и Panasonic используют одинаковый байонет, так что недостатка в объективах не наблюдается, тем более, что справляются они весьма неплохо. И Fuji, и Sony стараются расширять ассортимент, но пока им есть куда стремиться.

Натуральный, без лишних багов – это все подходит для описания оптических видоискателей и есть те, кто предпочитает “олдскул”. Другим же больше по душе цифра и возможность всегда видеть на экране то, что они снимают.

Все зеркальные камеры, от самых дешевых до самых дорогих, оснащены оптическим видоискателем. Это неудивительно, ведь видоискатель – один из основных элементов зеркального механизма. А вот некоторые беззеркалки пользуются исключительно LCD дисплеем, чтобы строить композицию кадра и это не всегда удобно.

Ряд беззеркалок, из тех, что подороже, имеют видоискатели и те электронные. Они отображают изображение непосредственно с матрицы, а не через зеркальную систему.

Электронные видоискатели, разумеется, быстро развиваются и самые поздние могут похвастаться невероятным качеством. Но пока что, они не идеальны, и при быстром движении, все равно будет заметно отставание.

Однако же, у таких видоискателей есть и преимущества перед оптическими – они могут отображать больше информации. Например, гистограммы. Они могут симулировать изображение, так что неприятных сюрпризов и неидеальных фотографий будет меньше.

И все же, профессионалы всегда выберут классику и доверятся собственному глазу. Хотя, в конечном счете, все сводится к личным предпочтениям.

AF на зеркальных камерах по-прежнему побеждает, когда дело касается быстро движущихся объектов. А вот в режиме live view он уступает беззеркалкам.

Зеркальные камеры используют быстрый и надежный фазовый автофокус, модули которого находятся под зеркалом. Сама фокусировка происходит, пока зеркало опущено, в видоискателе же она отмечается только при поднятом зеркале и срабатывании затвора. При использовании автофокуса в режиме live view, зеркало должно быть поднято, и камера переключается на менее расторопную контрастную автофокусировку и использует изображение, полученное матрицей.

Ряд камер (Canon EOS80D, Canon EOS 7D Mark II и др.) используют гибридную систему автофокуса, в которой элементы фазового автофокуса встроены прямо в матрицу. Благодаря этому автофокус в live view режиме функционирует гораздо быстрее. Однако, ограниченное количество камер использует эту систему и большинство по-прежнему применяет фазовую.

Среди продвинутых беззеркалок тоже есть такие, которые совмещают контрастный автофокус с элементами фазового на матрице, что дает им как точность при фокусировке, так и скорость. Поэтому эти камеры отлично справляются со слежением за объектом съемки.

Даже лучшие из лучших зеркальных камер уже не в состоянии сравниться с беззеркалками. Поэтому, когда нужно снять экшн-фотографии, предпочтение придется отдать именно им. Отчасти, это происходит благодаря отсутствию зеркала – в камере меньше движущихся элементов и все происходит значительно быстрее. Кроме того, многие камеры фокусируются еще и на возможности снимать 4K видео, а это требует серьезной производительности от устройства и это же играет нам на руку при необходимости снять большое количество кадров.

Если обратиться к цифрам, топовая профессиональная зеркальная камера Canon EOS-1D Mark II в настоящий момент способна снять 14 кадров в секунду. А кадровая частота беззеркальной камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II – 60fps. Разница просто очевидна.

Читайте также:  Php следующая итерация цикла

Однако и это еще не все, Canon на такой скорости продолжит фокусироваться в процессе съемки. Olympus же, поскольку будет использовать электронный затвор, а снимать будет с фиксированным фокусом. Так что максимальная скорость, при активированном механическом затворе на Olympus, при которой камера сможет фокусироваться на движущемся объекте – 10fps.

Panasonic же разрабатывает использование 4K видео для создания 8-мегапиксельных фото на 30fps.

Зеркалки пока еще невероятно популярны для съемки видео, но нельзя с уверенностью сказать, что это продлится долго.

Зеркальные камеры, разумеется, первыми предоставили возможность снимать HD и Full HD и количество опций с различными объективами и функциями только прибавило им популярности. Так что многие профессионалы и youtube блоггеры выбирают именно зеркалки.

Беззеркалки же отчаянно наступают на пятки DSLR камерам, развивая возможности 4К, что принципиально важно для многих и далеко не все зеркалки могут похвастаться этой функцией. Кроме того, возможности live view, фокусировки и обработки на беззеркальках значительно шире. Для видео они пока значительно удобнее.

Panasonic и Sony предложили пользователям сответственно, GH4 и Alpha A7S II, камеры, которые предлагают гибридные возможности для фото и видео. Эти камеры по достоинству оценены любителями и профессионалами.

Даже зеркальные камеры, рассчитанные на новичков имеют серьезные ручные настройки и в умелых руках способны на многое. Беззеркалки стараются не отставать и иногда даже обгонять.

Трудно сказать, что есть большая разница между функционалом обоих типов камер. И те, и другие, предлагают полностью ручной режим съемки. И те, и другие снимают и RAW и JPEG. И те, и другие, способны создавать фотографии высочайшего качества. В каждом секторе – начинающий, любитель или профессионал, настройки будут примерно равноправны. Но в зеркалках для начинающих ручные настройки скрыты за большим количеством автоматических.

Зеркалки используют последние изобретения, APS-C или полнокадровые матрицы. Так же делают и беззеркалки, но в меньших форматах.

Здесь, в принципе, тоже нет принципиальной разницы. Самое высокое разрешение в зеркальной камере сейчас – 50 мегапикселей (Canon EOS 5D) в беззеркальной – 42.5 Мп (Sony Alpha A7R II).

Правда, не все ограничивается количеством мегапикселей, поскольку размер матрицы остается важнейшим в этом плане фактором. Полнокадровые матрицы больше и, как правило, готовы предложить лучшее качество. APS-C обойдутся дешевле, хотя нельзя сказать, что они хуже. Оба типа матрицы можно найти на обоих типах камер.

Микро 4/3, которая используется на камерах Panasonic и Olympus, меньше чем APS-C, меньше по размеру и сами камеры, и объективы для них. Поэтому здесь вопрос в том, что важнее – размер или шикарное качество.

Большинство зеркальных камер способно снять в среднем 600-800 кадров без подзарядки. Топ камеры могут выдержать более 1000 кадров (понятно, что они будут дороже). Беззеркалки в этом плане слабее и способны снять за зарядку 300-400 кадров. Если от камеры требуется больше кадров, придется запастись дополнительными батареями.

При такой большой пропасти между возможностями зеркалок и беззеркалок, нужно четко понимать, что для пользователя важнее. Зеркалка Nikon D7200 и беззеркалка Fuji X-T2 примерно одинаковы по параметрам. Но первая способна снять 1100 кадров, а вторая – 340 за один заряд. Показатели среди остальных “параллельных” камер будут весьма схожи.

Почему именно это происходит, сказать сложно, возможно, дело в механике, размере батареи и эксплуатации дисплея.

Если брать дешевый сегмент, то бюджетная зеркалка обеспечит больше возможностей, нежели аналогичная беззеркалка. Так что для тех, кто хочет больше и дешевле, зеркальная камера – по-прежнему наилучшее решение.

Пример – зеркальная камера Nikon D3300 из бюджетного сегмента, оснащена APS-C матрицей, оптическим видоискателем, ручными настройками, батареей, способной выдержать 700 кадров и байонетом, который открывает доступ ко всем объективам Nikon.

Аналогичная по цене беззеркальная Sony Alpha A6000 оснащена почти такой же 24Мп APS-C матрицей, видоискатель у нее электронный. А вот батарея понадобится запасная.

На любительском и профессиональном уровне различия менее заметны. Меньше и легче не всегда будет равняться дешевле, но стоит помнить, что видоискатель будет только на более дорогих беззеркалках.

Финальный выбор в пользу какого-либо типа камеры сделать невозможно. Здесь все целиком и полностью зависит от личных предпочтений и целей. Если это фотография в самом серьезном смысле, как профессия – лучше всего пока не отступать от классики и довериться выбору профессионалов – зеркальной камере. Для новичка в фотографии аналогично, зеркальная камера даст больше преимуществ. А вот когда речь заходит о любительской съемке или съемке видео, лучше все же дать шанс беззеркальным камерам. Как минимум, в транспортировке они значительно легче.


Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.

У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.

У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата. Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, как фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Читайте также:  Топ самых интересных сайтов

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

  • У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
  • Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
  • В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
  • У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
  • Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Комментировать
2 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector