Блок питания codegen 300w модель 300x

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Читайте также:  Гаджет часы на весь экран

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

Дата: 09.11.2016 // 0 Комментариев

Сегодня у нас на повестке дня очередное зарядное из компьютерного блока питания. Мы рассмотрим самые простые методы переделки блока питания в зарядное устройство, расскажем о выборе блока питания для переделки, а также о типичных проблемах, с которыми наверняка каждому придется столкнуться. И так, вперед!

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX. Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B). По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Читайте также:  Войдите в один из аккаунтов этого владельца

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут. Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику.

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

Неделю назад товарищем был мне подарен блок питания Codegen 300X, шасси CG-13. БП уже был в ремонте, и сгорел в очередной раз. Ремонтировать его показалось не целесообразно, и опасно для комплектующих, которые к счастью, пережили вторую попытку суицида данного БП.

Таким образом он попал ко мне на стол, и доставил мне два вечера морального удовлетворения от пайки, прозвонки, замены и усовершенствования данной железки.

Небольшой опыт ремонта БП данной разновидности у меня уже был. Литературы в свое время начитался достаточно, после чего вполне успешно вернул к жизни два подобных БП.

Сразу решил, что блок питания реанимирую, после чего использую либо как домашний блок питания на все случаи жизни, либо займусь его переделкой под питание самодельного усилителя на базе TA8210 с регулятором тембра на TDA1524, и колонками Радиотехника S30, который верой и правдой служит уже около 10 лет, и в последнее время начал немного фонить на малой громкости. С оглядкой на срок ежедневной эксплуатации, плюс noname конденсаторы в самодельном блоке питания — данная проблема в принципе предсказуема 🙂 Но сейчас не о ней.

В общем данный БП был разобран и осмотрен на предмет следов горения. Начинка перед вами (к сожалению, сфотографировал только после проведения ремонта):

Codegen 300X, шасси CG-13

В результате были найдены следы потемнения текстолита в районе двух диодов (FR502, 100В, 5А), олицетворявших диодную сборку, которая в соответствии с наклейкой на БП, должна выдавать по линии +12В аж 13А.

Наклейка Codegen 300X, шасси CG-13

Не сложно догадаться, что 13А по линии +12В здесь нет, не было, и не факт что вообще может быть, так как маркировка трансформаторов не позволяет получить вразумительную информацию о характеристиках.

Прозвонил диоды не выпаивая, и обнаружил, что один из диодов пробит. Но это лишь предположение, которое необходимо было проверить путем выпаивания. Предположение подтвердилось.

Рядом стоящая диодная сборка (полумост) из двух диодов Шоттки, которая явно была внесена в схему во время прошлого ремонта — звонится нормально. Её наличие по началу меня удивило, т.к. это был щедрый подарок прошлого мастера. Обычно ставят что-то попроще, и подешевле, например те же S20D40.

Полевой транзистор проверил уже после выпаивания всей дружной четверки из платы, и он оказался в порядке — открывался и закрывался от 2,6В моего прибора DT-830B, в режиме прозвонки p-n переходов.

Кроме того, на плате обнаружен вспухший электролит 1000мкФ, 16В, от малоизвестной мне фирмы Jun Fu, и следы электролита под конденсаторами в силовой части схемы (330мкФ, 200В, фирма HEC).

Также по ходу осмотра было проверено много деталей, как с выпаиванием, так и без. Но больше проблем найдено не было.

Читайте также:  Если удалить стим то игры тоже удалятся

В итоге:
1) Заменил ВСЕ электролиты, чтобы не попасть на проблему с высохшим электролитом, например в цепи дежурного питания. Да и БП планирую использовать достаточно долго, поэтому не вижу смысла экономить на мелочах.
В силовой цепи увеличил емкость электролитов до 470мкФ.
В цепи фильтра +3,3В, +5В и +12В поставил конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR), и в 2-3 раза больше емкостью (2200мкФ, 3300мкФ) и напряжением (10В, 16В).

2) Диоды RL205 (600В, 2А), в силовой цепи, решил пока не трогать. Их должно быть вполне достаточно 300Вт блоку питания.

3) Впаял 2 pin разъем для вентилятора. 3 pin не влез, пришлось из 3 pin варварски сделать 2 pin, и впаять в плату.

4) Заменил вентилятор. Старый явно отслужил свой срок — при вращении издает металлический шелест и позвякивание. В разных положениях скорость вращения значительно варьируется.

5) Уменьшил сопротивление дорожек +3,3В, +5В и +12В, путем заливки их толстым слоем олова.

6) Полевой транзистор 40N03P (30В, 40А), в цепи линейного параметрического стабилизатора +3,3В, решил не трогать. Он и так с большим запасом установлен, т.к. по цепи 3,3В заявлено только 20А.

7) Диодная сборка из двух диодов Шоттки S30D40C (40В, 30А) в цепи +5В решил не менять, смазал пастой КПТ8, и запаял обратно, т.к. заявлено 30А, и мосфет на 30А.

8) Ну и наконец заменил пару диодов в цепи +12В, один из которых был пробит, на недорогую диодную сборку из двух диодов Шоттки 100В, 20А (MBR20100CTK). Под сборку подложил силиконовую теплопроводящую и изолирующую прокладку, так как родная тканевая прокладка оказалась немного разодрана, из-за чего диодная сборка имела электрический контакт с радиатором. К слову сказать - новая прокладка не внушает доверия. Легко продавливается корпусом сборки, из-за чего пришлось ослабить прижим. Также она имеет ушко для отверстия под болтик, но есть два но:
— при вкручивании болта зазор между резьбой болта и металлом собственного радиатора мосфета не внушает доверия;
— сверху всё равно пришлось подкладывать изолирующую шайбу.
В общем, что-то я не доверяю этой ерунде. Думаю, что сглупил, и нужно было подкладывать старую проверенную слюду. Если кто имел опыт использования силиконовых термопрокладок — прошу в личку, или на страницу форума, указанную ниже.
Общий вид впаянной диодной сборки ниже:

BMR20100CTK на силиконовой прокладке

На этом мой ремонт был окончен. К БП подключен старый CD-ROM и пара вентиляторов имитирующих нагрузку. Он был подключен к сети 220В. Проверено наличие дежурного питания, которое оказалось в норме, после чего БП был включен замыканием PS-ON на землю. Проверка не выявила серьезных отклонений всех напряжений от нормы. БП поработал около часа и был отключен:
1) До появления серьезной нагрузки, для проверки его поведения под нагрузкой, близкой к паспортной.
2) До решения вопроса "быть, или не быть" силиконовой прокладке.
3) До появления мысли на счет сферы дальнейшего использования БП.

P.S. БП порадовал ещё и тем, что он первых серий выпуска (по гарантийной наклейке 2003 года выпуска), когда китайцы ещё не сильно экономили. Тому доказательство — оранжевая наклейка, корпус из относительно толстой стали, форма отверстий, трансформатор более крупного размера, чем выпускали позже, и транзистор в цепи +3,3В. В общем, смысл реанимировать старичка ЕСТЬ!

P.P.S. Стоимость ремонта 6$, без учета потраченного времени, расходников в виде олова и канифоли, и электроэнергии.

Update:
На данный момент блок питания выглядит следующим образом:

Codegen 300X, шасси CG-13

Заменил общий радиатор под сборками и транзистором на 3 раздельных, чем избавился от слюдяных и силиконовых прокладок, и надеюсь улучшил температурный режим.

Заменил вздувшийся конденсатор CapXon 2200mF, 10V в цепи фильтра +5В. Почему он так быстро вышел из строя для меня пока загадка. Любопытно, что из конденсаторов, купленых в одно время, в коробке дохлых деталей уже все запаянные мной в схемы CapXon 2200mF, 10V (серия Low ESR). Конденсаторы CapXon других номиналов и конденсаторы других производителей успешно служат в разных устройствах.

Со временем планирую увеличить емкость конденсаторов в цепи фильтра, поставить недостающие катушки как на входе схемы, так и в фильтр, вывести на корпус кнопку включения и предохранитель.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector